◆ 高照清

清泉润博鳌

说起博鳌，自然与鳌有关，据说灵异之物的鳌，是传说中的灵通宝物，是水族中的长寿大龟。龟生活在水里，与水息息相关，那么小镇取名博鳌，定与水有着千丝万缕的渊源。事实确是如此，博鳌自然环境优越，地理位置悬殊，像一只巨鳌，牢牢盘踞在海南省琼海市万泉河入海口，守护这方热土。而万泉河、龙滚河、九曲江三大水系，均在博鳌镇汇聚交融，那错综复杂的水道，那曲折蜿蜒的河湾，形成一片片绿意盎然的湿地，蕴含一汪汪缓缓流动的活水，悠悠然然滋养，孕育这天堂小镇。

初访博鳌，是十多年前的事。当时是跟朋友一起来的，印象最深的，是这里潺潺流水多，弯弯河道多，道路四通八达，村庄柳暗花明。特别是那些桥，长的桥，短的桥，弯的桥，直的桥，飞越两岸的桥，贴河而过的桥……有木桥、钢筋桥、水泥桥，各种各样的桥，仪态万方散落在湿地上。当时觉得这片土地，这片美景，这片水系，似乎是为了映衬博鳌而生的，而博鳌则是一座被水滋润的湿漉漉的城。

到博鳌去，你可以走路，沿着吐青纳翠的河岸，一边慢慢行走，一边品味万泉河沿岸的风光美景。那蜿蜒迤逦的河道，清波荡漾，鱼跃鹭鸣，你可以把自己融入清水构筑的美景中，用心感受水的奇妙。萦绕博鳌的流水，像神话中马良的神笔，轻描淡写地勾勒几笔，就能把万泉河两岸绚丽多彩的风光尽收画卷中。河面的小桥，潺潺流淌的清泉，水上泛舟的船家，两岸井然有序的房屋，阡陌交错的村径等，就像一幅浓墨重彩的水墨国画，一半画面伫立在岸上，一半画面倒影在水中。

到博鳌去，你可以邀二三好友，带上一副好心情，结伴在河上泛舟。搭乘一叶扁舟，在流水潺潺、碧波莹莹、曲折蛇行的河道上，慢悠悠地划行，你会领悟到，水城博鳌因水而仪态万方。在这里，蓝天白云，绿水青山，流水曲觞，游鱼惊梦，飞鸟翔集，帆影点点，渔歌唱晚……一处处美景，一幅幅画卷，令人心旷神怡，流连忘返。

到博鳌去，如你不喜欢热闹，可以选择一个清幽之处，依万泉河畔，傍水而居，然后坐在窗前，静静看窗外风景。当你打开一扇窗，目光所触及到的，处处都是迷人的风景，那泓绿波荡漾的水，像一支饱蘸诗情的笔，临摹大地的神韵，描绘大自然的神奇。冲一杯咖啡，泡一壶茶，倚靠着窗台，一边细细品茗，一边聆听水声，看鱼跃水面，观鹭鸟翻飞。在不知不觉间，一扇打开的窗口，一个临窗眺望的人，不慎落入别人的眼眸，成为别人的风景，融入别人的画卷中。当然罗，别人也可以成为你的风景，在那座流水潺潺的小桥上，一位撑伞的伊人款款而来，正站在桥上看风景。她那婀娜多姿的身影，倒映在水中，被微波涟涟飘送，小桥、流水、伊人、倒影组合成的画面，也跌入你的眼眶中，成为你的风景，进入你的画卷。此时的你，最渴望桥上的伊人能回眸莞尔一笑，让鲜若桃花的笑靥，让一笑百媚生的容颜，深深融入你的心田……

“仁者乐山，智者乐水。”博鳌属于智者。是水孕育了博鳌，博鳌因水而多彩多姿；水是博鳌的灵魂，博鳌与水血脉相连。博鳌因有千条河流滋润，有万股泉水滋养，才有了鲜活的灵性。

邂逅留客渡

若不去博鳌天堂小镇，不去万泉河畔的留客村，不去参观被誉为“海南侨乡第一宅”的蔡家大院，说不定在不经意间，就与近在咫尺的古渡口擦肩而过。邂逅留客渡，冥冥之中，纯属偶然。

那天，在看完中西合璧、青砖彩墙的蔡家宅后，走出蔡家大院。大院正前方，是那碧波荡漾、绿树簇拥、椰风飘逸、鱼虾闲游的万泉河。在绿水悠悠的河岸边，有一座小小的土地庙，庙前有一处用青砖和石条垒砌的台阶，台阶从堤岸向河面延伸，最低处的台阶已全没入水中。有块巨石耸立在岸边，石上赫然刻着“留客渡”三个字。此时我才明白，原来这里是个古渡口。

我想不明白，为什么这个村子会叫留客村，渡口会叫留客渡？用手机在网上百度搜索，没有搜到这方面的相关资料。但简单从字面上理解，留客留客，就是留住客、留住人的意思。留客村地势较为平坦，渡口依傍着黄金水道万泉河，而那涛涛河水奔流的出海口，就在东边不远处，这的确是一个天然的优质港口。

留客渡是哪年建造，存在世上有多久，无人知晓，也无人回答。留客渡尚在修缮中，但从渡口遗留在石阶上斑驳的印痕，我们看到烙印光阴的足迹，正诉说它老态龙钟的历史。在数百年前，这个渡口车水马龙，帆樯如林，富商贾客，南来北往，呈现出一片繁华的景象。然而遇上兵荒马乱的年月，百姓民不聊生，为了生存，许多人不得不背井离乡，下南洋当“番客”。在海南，凡从南洋打拼回来的人，人们都称他们“番客”，他们是早些年下南洋谋生创业、且居住国外的侨胞。

因生活所迫，一群群离开故土的人，云集在窄窄的留客渡。他们拾级而下，登上停靠码头的木船，经万泉河出海口，驶向浩瀚无边的南海，下南洋当“番客”，挣钱回乡养家糊口。年迈的母亲来了，拄着拐杖，步履蹒跚来到渡口，挥手送别远行谋生的儿子；年轻的妻子来了，她们拖儿带女，泪流满面，站立在岸上，默默地为远渡南洋的丈夫送行……留客村留不住人，留客渡也留不住人，这小小的村庄和渡口，承载太多骨肉分离的辛酸,太多背井离乡的故事，太多剪不断理还乱的乡愁。

人们在留客渡乘船出海，穿越南海涌下南洋，希望此行能改变命运。有的人一踏上变幻莫测的行程，从此就杳无音讯，生死未卜；有的人在异国他乡落地生根，回归故里变得遥遥无期；有的人命运从此改变，经过一番努力打拼，他们发迹了，并衣锦还乡。蔡家森就是经留客渡口下南洋的“番客”中，出类拔萃的佼佼者。

蔡家森是留客村人，十五岁从留客渡下南洋，先到新加坡谋生，后凭自己聪慧的天性，省吃俭用开了个店，从事海产品进出口贸易，从此生意越做越旺，越做越大，最终富甲一方。富裕了的蔡氏兄弟，携巨资荣耀回乡，于1934年兴建蔡家宅，修建成后又因兵荒马乱，重新离开故土，客居异乡，从此再也没有踏上故土一步。浩瀚无边的南海，又把回乡的路途阻隔了，唯有阻隔不住的，是浓浓的乡愁。

星移斗转，岁月如梭，蔡家宅老了，那斑斑驳驳的墙面，攀爬着岁月的老茧，一副老成持重的样子，在述说岁月的沧桑，讲述老宅的兴衰荣辱。而紧邻的留客渡，昔日车水马龙繁华的景象，早随奔流不息的万泉河，悄然流逝了，但烙印在古渡口的下南洋的故事，怎么说，也说不完。

潭门海故事

潭门在哪里？潭门在海南岛，紧邻海南岛三大河流之一的万泉河出海口处，北枕巍峨雄峻的五指山脉，南临碧波万里的南海，是一个蓄积椰风海韵、景色秀美的渔村小镇。潭门是个盛产海的故事的地方，到潭门去，你最想见的人，是风里来雨里去的老船长；你最想听的事，是搏击浪涛征战南海的故事。

潭门人把出海捕捞、获取海产品的生产方式叫做“做海”。潭门人靠海而居，以做海为生，世世代代犁波耕海种海，扬帆行船千里海疆，纵横驰骋广袤海域，是茫茫南海的拓荒者和征服者。每年到了“赶海节”，一艘艘张灯结彩的渔船箭在弦上，整齐有序地停靠在码头，蓄势待发准备出海，奔赴新的渔场开捕。出海前，渔民遵循老传统，虔诚举办出航祭祀仪式，用全猪或全羊祭海神，乞求海神保佑，让航程顺风顺水，做海满载而归。

万事已俱备，等一声令，一艘艘渔船头尾衔接，浩浩荡荡，鱼贯驶出了风平浪静的港湾，扬起风帆，乘风破浪，一路向南，奔向波涛汹涌的海域，奔向广阔无边的南海。潭门渔民的渔船，能够在辽阔的大海上来去自由，足迹遍布南海四大群岛及大大小小岛礁，却不在茫茫海洋中迷失方向，依靠的是祖先遗留的、且代代相传的罗盘和《更路簿》。

从明代始，潭门人就驾船出港，远航到西沙、南沙等海域去做海了。潭门人天生有股闯劲，有开拓进取、永不言输的拼搏精神。他们在惊涛骇浪中航行，冒着九死一生的危险，在航行实践中不断积累经验，并详细记录沿途地标和海况，把南海大大小小岛礁的方位及特征，全部装进一本本手抄的小册子中，成为行船做海必不可少的航海图。能够巧妙把罗盘运用到航海上，凭借宝贵的经验画纸为图，手绘航海路线《更路簿》，这是潭门人绝无仅有的智慧，是集体聪明才智的结晶。

潭门有许多人，十多岁就随父兄出海捕鱼，每次出海要呆三个来月。在科技不发达的年月，渔民们在风口浪尖上讨生活，他们是拿自己的生命跟大海搏弈。乘船出海，有些忌讳的话语是不能随便在船上乱说的，如盐不能叫盐得称粉，水不能叫水得称茶，吃喝热的东西不用口吹，吃鱼不翻鱼身等。渔民做海，最担心的是那不可预测的灾难，忌说盐是出了事死人时，得用盐压着尸体运回岸上；忌说水，是怕水有覆舟之险；吃喝热的东西忌用口吹，是怕吹出一个大台风来；吃鱼不翻鱼身，是怕翻船啊。在驶木船做海的岁月里，渔民的生产设备和抢救工具都十分简陋，一旦有不测事件发生，生死就只能听天由命了。岁月如梭，属于潭门老船长和木船、罗盘、《更路簿》等老物件的航海时代，已经过去了，若想一睹老物件芳容，唯独南海博物馆有。

如今，潭门人依然年年都在西沙、南沙群岛行船游弋，耕海做海。他们把木船换成铁船，把铁船换成钢船，把钢船换成数百吨位大船，安装上北斗卫星导航系统，配备自动操舵仪及全自动化设备，实现了习近平总书记2013年4月8日在潭门视察时，寄以“造大船、闯大海、捕大鱼”的深重嘱托。从古至今，面对着争端风云、复杂莫测的南海海域，潭门人初衷不改，一往情深地用行动，用生命，用鲜血，去悍卫南海所有岛礁的领土主权。潭门人勇立潮头，守护祖宗海，不屈不挠，寸海不让，实在是功不可没。他们用事实证明，南海是我们世世代代耕海、做海的渔场,更是我们的祖宗海。