◆ 钟 惠

海南的冬天来了，早晨送孩子上学的路上，冷风吹得人直打寒颤。每到这个天寒地冻的季节，我想起的最温暖的事就是一家人围在一起吃火锅。有句话说得好：对冬天最大的尊重，当然是吃火锅，因为冬天就要热腾腾的。

一入冬，最想念的就是火锅的味道。煮上一炉暖呼呼的火锅，一碗美味的温汤咕嘟落肚，暖意从胃直升腾到心窝里，只有这样才能算得上是冬季最温情的开场白。听我说天冷要吃火锅，爱人立马拿出那个一年里仅在冬天才派上用场的电火锅，擦洗干净，又乐颠乐颠地去采买一些生菜、丸子以及豆腐之类的简单食材回来，把该洗的洗好该切的切好，一切准备就绪，单等孩子放学后一家人围炉吃火锅了。

在海南，吃火锅又称“打边炉”。关于“打边炉”的说法，最早源于广东。打边炉（也叫“打甂炉”）是广东人对吃火锅的说法。据《广州语本字》解释，因置炉于人的左右，人守在炉边，将食物边涮边吃，便有了“打边炉”一说。海南建省前属广东管辖，海南人的生活方式和生活习惯都受广东影响，至今仍保留着这个说法和传统。清代《广东通志》中亦有言：“冬至围炉而吃曰打边炉。”如此说来，“打边炉”其实就是围桌而坐吃火锅，就是一种随心所欲的吃法。无论是地上跑的，还是水里游的，都可以拿来“打边炉”。“炎方物色异东吴，桂蠹椰浆代酪奴。十月煖寒开小阁，张灯团坐打边炉。”这是元代诗人吕诚《来鹤亭集·南海口号六首》中的一首。此时正值寒冬，屋外的北风呼呼地吹着，屋内的人围着暖暖的火锅，边涮食边说笑，充满了暖意与温情。

记得早些年读过朱自清先生的一篇散文《冬天》，里边也提到过吃火锅的事儿：“一‘小洋锅’（铝锅）白煮豆腐，热腾腾的……围着桌子坐的是父亲跟我们哥儿三个。‘洋炉子’太高了，父亲得常常站起来，微微地仰着脸，觑着眼睛，从氤氲的热气里伸进筷子，夹起豆腐，一一地放在我们的酱油碟里……我们都喜欢这种白水豆腐，一上桌就眼巴巴望着那锅，等着那热气，等着热气里从父亲筷子上掉下来的豆腐。”由于那时都是深夜读书，肚子早已饿得咕咕叫唤，以至于读到这样的句子时，竟觉得白水豆腐肯定也是一种人间美味，让我直咽口水。第二天缠着母亲买来豆腐也想这么简单煮食时，其他人却不乐意了，他们认为需要加点肉和菜才好吃，少数服从多数，于是，我那点想法还没实现就直接被抹去了，而后我也再没提起过。

海南的火锅在于一个“鲜”字，比起“辣”字当头的四川火锅，这样的火锅无疑更具诱惑性。海南人“打边炉”没有特定的菜和肉，猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼、虾、蟹肉等肉食，冬瓜、生菜、萝卜、冬菇、豆腐等皆可入菜，应有尽有，酸、辣、咸、淡随口味而定。炉具简陋一点的有小泥陶炉，用木炭或木柴做燃料，也有用固体酒精作燃料的酒精炉，用煤气烧的煤气炉及电炉等。我想，吃火锅无论用什么炉具用什么燃料显然都不是最重要的，最重要的是火锅里那如波浪般翻滚的汤汁，新鲜又薄如纸片的食材，热腾腾入口即化的口感，仿佛瞬间能将人们浑身的寒冷驱走，给人们带来一些关于暖冬的记忆。邀上三五好友，围炉而坐，烫着小酒，聊着天，吃着火锅，这也似乎成为了国人亲友相聚时最常见的方式之一。

作为一种起源于民间的传统饮食方式，火锅虽已历经千年演变，器皿材质、食材等发生了翻天覆地的变化，但吃火锅仍然经久不衰，主体仍是用火烧锅，以水、汤导热，煮涮食物。寒冷的冬日，想要慰藉身体，更加需要这样一种温暖的仪式感——吃火锅！佐以羊肉、牛肉、猪肉、蘑菇、粉丝等菜品，再加入各家不同的配料和调味料。等家里人聚齐了，围坐在明亮的灯光下，热气腾腾的一大锅浓汤，里面翻滚着各色食材，一边吃肉吃菜一边喝汤，笑语晏晏中，一大锅汤总能吃得精光。

在除夕吃年夜饭时，窗外寒风紧锣密鼓地刮着，冷冷的雨从窗玻璃上划过。这个时候，围炉吃火锅实在是一件热闹而幸福的事。锅子一支，一家人围坐在一起，听着远远近近响起的“噼里啪啦”此起彼伏的鞭炮声，看着蔬菜和肉卷的味道在不停翻滚的火锅中不断融合，好几双筷子在色彩缤纷而又浓香四溢的火锅里进进出出，味觉上的享受、家的温暖还有热烈的年味儿，此刻都在这火锅里翻滚升腾。就是这样一份火锅，在温暖明亮的炉火中，肉香四溢里，把时光捻得缓慢悠长，把幸福拉扯得又宽又广，覆盖住整个人生。氤氲在这样的气息里，让每个人不由得对冬天和过年凭空多出许多的期待。

有人说人生如茶、人生如棋、人生如诗，但我要说，人生也可以像一盆火锅，给人以淳朴、温情和暖暖的馨香，让人尝遍甜酸苦辣后，又回归简单纯粹。