◆ 刘传彩

每到腊月，家家户户都忙着办年货，尤其是年关最后几天，要制作各种吃食。在我的家乡，做豆腐是其中一项重要内容。

记忆中，做豆腐是一项顶难的技术活。粒粒分明的黄豆，经过一夜泡发，涨出了圆鼓鼓的肚皮，颜色也从原来的暗黄变成了亮黄。冬日的清晨，我被母亲急急地叫起床，去推石磨，磨黄豆。离开温暖的被窝，我冻得直打哆嗦，可是等推上十几圈石磨，浑身上下就微热起来，等磨完一桶黄豆，已经是大汗淋漓了。两人一起推磨，母亲是主推手，我是副推手，我们一前一后。母亲不光推磨出力多，还要负责用勺子往石磨的磨眼里添料，每次舀上半勺黄豆顺带适量清水。母亲一勺勺有节奏地添料，我跟着母亲的节奏绕着石磨转圈，黄豆也摇身一变，成了白花花的豆汁。所有的泡黄豆都磨完后，散发着清香生豆味的豆汁刚好装满了两大桶。收拾石磨，清洗磨膛，过滤豆渣，煮豆汁，点卤水，压豆腐，这些都是父母的活。当天的午饭就是新出锅的豆汁、清甜的豆腐脑和热乎乎的豆腐，我吃得肚儿圆才满足地离开饭桌。

儿时磨豆腐的经历深深地印在了我的脑海中。今年春节，大姐在家里做豆腐，我去观摩。先分拣黄豆，把坏的豆子和碎石子挑拣出去，再用温水泡上一个晚上，第二天又淘洗几遍，然后用电磨磨黄豆，豆汁和豆渣分别从电磨的前后两个出口奔涌出来，自动分离，从磨豆到豆汁入锅只需要半个小时。中小火慢慢煮豆汁，用长柄勺子不时搅动，防止锅底粘锅。等到锅里的少许泡沫煮到消失，豆汁完全沸腾一会儿，浓浓的熟豆香味扑鼻而来，即可停止给锅添柴火。稍等一会儿，香熟的豆汁上层会凝结一层油亮亮的薄豆皮，将豆皮盛出来，接着把卤水汁分次少量加入豆汁中，静观其变，这一步是决定豆腐成品质量的关键。卤水点豆腐，一物降一物，卤水放少了，豆汁就不清汤，豆腐不宜成型；卤水放多了，豆汁很快就会变清，豆腐口感会变差。看着大姐谨慎地点了三次卤水，短短几分钟，奶白色的豆汁在卤水的作用下，变成了淡黄色的清汤和凝结成大小不等豆腐脑的混合物。把豆腐脑盛放在铺着笼布的竹筛里，笼布四角往中间收拢扎实，上面再放半盆水，辅助压出多余的水分。约摸20分钟，豆腐就做好了，还是儿时的味道。

我离开家乡很多年了，却从未尝试过做豆腐。这次大姐做豆腐的过程，我一一记在心中，回到家便想实践一番。虽然用料理机打出来的豆汁，用卤水点出来的豆腐脑，压出来的豆腐，都不如母亲和大姐做的味道地道，但我还是很满足。我在异乡也能尝到家乡的味道了。

做豆腐，不仅饱了口福，更是一种厨艺的传承。四季三餐，都充满着人间烟火气。